近日，知名連鎖品牌“赤坂亭”被曝門店全關。

作為高端日料品牌，赤坂亭主打日式烤肉、和牛放題等，一度在北京、上海、南京等多地開出數(shù)十家門店，頗受消費者歡迎。

赤坂亭創(chuàng)始人游忠旺坦言，去年核污染水事件以來，門店業(yè)績只有此前的六、七成，再加上如今整體消費降級，人均400元左右的客單價正好“撞在槍口上”。

彌漫在高端餐飲市場的寒意，正變得更加凜冽。

去年開始，不少高端餐飲品牌門店數(shù)、營業(yè)額雙雙腰斬，日子十分難熬。到了今年，市場洗牌進一步加劇，一批高端餐廳苦熬無用，直接宣布閉店倒下，更有甚者傳出欠薪、跑路等丑聞，其中不乏頭戴米其林光環(huán)的塔尖選手。

高端餐廳們，直面一場罕見的大動蕩。

（一）高端餐飲的苦日子還在后頭

高端餐飲承壓，早已不是秘密。

比如，部分高端餐飲企業(yè)的財報，就傳遞出不利的信號。其中，以高端餐飲為主的唐宮中國，上半年營收、股東應占溢利同比分別下滑10.4%和91.9%。唐宮中國在財報中解釋道，業(yè)績下滑主要是因為今年以來消費市場整體疲軟的情況沒有得到改善，消費者變得越來越謹慎。

此外，也有不少高端餐飲品牌的負責人親自下場，在各種場合大吐苦水。黑木日本料理的負責人在接受采訪時感慨，“今年有超過三分之一的老客戶都沒有再來了?！?上海高端餐飲品牌甬府餐飲的掌門人翁擁軍則在專訪中無奈表示，過去一年的餐飲市場就好像“坐過山車”，本來期待業(yè)績一路攀升，但結果卻未能如愿。

至于高端餐飲業(yè)的未來會怎么走，很多從業(yè)者也沒法給出具體解答，但大部分人的態(tài)度都不算樂觀。翁擁軍的預測是，未來三年都是一個調(diào)整期，2026年才有機會看到一些回暖跡象，第一波關店潮可能會在今年年底到來。

只是從實際情況來看，翁擁軍的判斷還是稍顯樂觀了——關店潮到來的時間，比他預期的還要更早一些。

△圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

以高端餐飲業(yè)發(fā)展最迅猛的上海為例，即便有著全國最發(fā)達的消費市場和最高的人均收入，現(xiàn)在也沒法養(yǎng)活那么多高端餐廳了。紅餐大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截止今年7月底，該市人均消費500元以上的高端餐廳為1300+，較去年5月減少約1200家——短短一年多時間里，數(shù)量接近“腰斬”。

至于那些暫時逃過倒閉一劫的餐廳，也不是高枕無憂，經(jīng)營壓力一直如影隨形——即便放眼全球也不例外。西班牙雷利達大學的一項研究指出，該國130家高端餐廳的平均凈利率不足1.7%，超六成餐廳負債經(jīng)營。光看凈利率，這些裝潢奢華、出品精致的高端餐廳，可能還不如你家樓下的黃燜雞米飯和沙縣小吃。

而在眾多高端餐廳之中，米其林餐廳的表現(xiàn)尤為引人注目。

米其林餐廳雖說不能代表高端餐飲業(yè)的全貌，但確實在某種程度上折射了整個行業(yè)的境況。

和其他很多行業(yè)一樣，餐飲業(yè)也有自己的鄙視鏈。做餐飲要做高端，高端餐廳就要奔著米其林去?？梢哉f，在過去很長一段時間，米其林餐廳不僅是高端餐飲界的燈塔，也是整個行業(yè)的重要風向標。

但現(xiàn)在，這個燈塔不僅光芒漸暗，甚至眼看就要坍塌了。

（二）歇業(yè)、倒閉、跑路，米其林餐廳光環(huán)不再

最近一個倒下的米其林餐廳，是高端素食典型代表山河萬朵。在官方公告中，山河萬朵中強調(diào)閉店是因為租約到期，還在最后留下“來年見”的承諾。不過對于將在何時、何地重開，山河萬朵并未給出明確答案，其未來依舊充滿不確定性。

△圖片來源：山河萬朵品牌公眾號

但比起那些已經(jīng)宣布關門大吉的同行，山河萬朵至少還保留一絲希望的火種——在北京，有的是比它更慘的米其林餐廳。

比如開業(yè)超過十年的Opera BOMBANA，承辦過高圓圓的回門宴，接待過前西班牙國王胡安·卡洛斯一世，是帝都第一家米其林三星意大利餐廳。2019年舉行的六周年慶典，飲食界名流云集，成為那一年北京餐飲業(yè)最為盛大的聚會之一。但其最后一次發(fā)聲，是一封宣告結業(yè)的“致消費者信”。

此外還有人均消費超過3000元的黑珍珠二鉆餐廳Refer、米其林一星餐廳京雅堂，也都相繼關停。

能夠體面告別還是好的，一些經(jīng)營狀況更糟糕的餐廳，甚至被爆出拖欠租金、欠薪等丑聞。比如巔峰期在北京擁有6家高級餐廳的TIAGO集團就全軍覆沒，供應商被拖欠的貨款、消費者沒用完的儲值卡余額都無處追討。

△圖片來源：Opera BOMBANA品牌公眾號

同樣劇烈的地震，發(fā)生在距離北京千里之外的上海。

在米其林餐廳的小圈子里，上海灘是一塊充滿傳奇色彩的風水寶地。自2016年米其林首次入華以來，上海一直是上榜餐廳最多的城市，巔峰時期入選餐廳數(shù)量甚至超過北京、廣州之和。沿黃浦江南下，4公里長的萬國建筑群金碧輝煌，不僅引得全國乃至全世界各地的游客紛紛駐足打卡，也容納了數(shù)不清的米其林餐廳。

但現(xiàn)在，一批讓上海高端餐飲業(yè)引以為傲的米其林餐廳接連倒下，從前的群英薈萃開始失色。

開業(yè)1年就摘下米其林一星的上海玉芝蘭，在今年5月底因物業(yè)糾紛而停業(yè)，至今沒有重啟的消息；號稱上海最具性價比米其林二星餐廳的喜粵8號沒有任何預兆便直接閉店，隨后更傳出老板卷款潛逃、員工討薪無門等爭議事件。

還有一些雖沒拿到米其林認證，但價格和名氣完全不輸米其林餐廳的高端餐廳也紛紛倒下，如人均消費2000元的鮨心和、人均2300元的明路川等等。

看到這一系列令人唏噓的案例，讓人不禁想問一句：連食物鏈頂端的米其林餐廳都撐不下去了，高端餐飲業(yè)到底出了什么問題？

（三）戳破高端餐飲泡沫

高端餐廳倒閉的消息在今年頻繁出現(xiàn)在大眾視線中，但其經(jīng)營困境卻由來已久，而且是一系列內(nèi)外因素共同作用的結果。

在外部，高端餐飲的問題在于其并非生活必須消費，而是一種享受型消費，受眾有限，消費和經(jīng)營門檻都很高。如果說普通餐飲的需求是與生俱來的，那么高端餐飲就需要自己努力創(chuàng)造需求，這是一個漫長的探索過程，即便是在經(jīng)濟高度發(fā)達的美國、西歐、日本也不例外。

作為米其林的起源地和全球高端餐飲業(yè)的中心，法國上流社會早在17世紀便開始探索餐飲的高端化之路。大洋彼岸的美利堅，經(jīng)濟實力雄厚，中產(chǎn)階層從人數(shù)到消費能力都無人出其右。但從19世紀80年代移民潮興起到20世紀50年代城市化進程加速前，麥當勞、肯德基為代表的連鎖快餐始終是美國餐飲業(yè)的絕對主角，高端餐飲也是等了幾十年，才慢慢走上舞臺。

從法國和美國的經(jīng)驗來看，少則需要數(shù)十年，多則需要幾代人的共同努力，才能夯實根基，讓高端餐飲業(yè)結實成長起來。

但將目光放回到國內(nèi)高端餐飲市場的發(fā)展，你會看到一條截然不同，幾乎按下了五倍速的進度條。

1980年，悅賓飯館在京開業(yè)，中國現(xiàn)代私營餐飲業(yè)才算正式起航。到90年代末，湘鄂情走紅以及張?zhí)m準備在北京國貿(mào)開出第一家俏江南餐廳，行業(yè)快速從大眾化向高端化躍進。

湘鄂情和俏江南的崛起，分別伴隨著改革開放后私營經(jīng)濟的爆發(fā)和中國入世后外貿(mào)、房地產(chǎn)、能源產(chǎn)業(yè)的騰飛。這一系列千載難逢的發(fā)展際遇，造就了一大批自帶“暴發(fā)戶”氣質(zhì)的新貴，他們有錢、有閑，還有滿滿的社交、消費欲望無法滿足。與此同時，各地基建爆發(fā)、地產(chǎn)投資興起，建筑業(yè)走向繁榮，同時帶動公務宴請的需求暴漲。

彼時的高端餐廳，就是為這些顧客量身訂造的。

不過，湘鄂情和俏江南的好日子也沒過多少年。比如湘鄂情，2013年其虧損5.7億，超過此前五年利潤總和，一朝跌下神壇，很快便查無此店。

不過，這一波高端餐飲的沉寂沒有延續(xù)太久——因為新的金主很快就出現(xiàn)了。

2012年后，互聯(lián)網(wǎng)、金融業(yè)成為造富大本營，中國中產(chǎn)階層迎來擴容?？焖僭鲩L的財富和對未來的信心，促使這批互聯(lián)網(wǎng)、金融新貴紛紛揮舞著支票涌去地產(chǎn)界置業(yè)投資，繼而推動一線、新一線城市房地產(chǎn)行業(yè)迎來一輪發(fā)展高潮。因政策因素而衰落的高端商務宴請市場，也借著這股東風乘勢再起。

在此背景下，高端餐飲業(yè)進入了近乎狂熱的狀態(tài)，一大批外國餐廳入華掘金之余，還不斷有本土創(chuàng)業(yè)者奔赴前線。前面提到的Opera BOMBANA、Osteria等，都在這一階段走紅。

和上一代的“暴發(fā)戶”相比，這批“New Money”更年輕、追求個性和與國際接軌。新中式融合餐廳、法/意/日式餐廳以精致的擺盤和各具特色的裝潢，搭配明星主廚和帶有故事性背景的食材與烹飪手法，吸納了這群講究儀式感、渴望融入上層階級的新中產(chǎn)信眾。

然而，金融、互聯(lián)網(wǎng)和房地產(chǎn)、能源一樣，都成長于特殊時代背景之下，自帶泡沫屬性，其高增長具有不可復制性和不可持續(xù)性。這就意味著，中國的新中產(chǎn)階層——即高端餐廳賴以生存的根基，是無比脆弱的。

風向變化，往往來得極為迅速。2022年底，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)掀起“降本增效”大潮，地產(chǎn)寒冬也差不多在同一時間不期而至；次年，降薪潮席卷金融業(yè)，陸家嘴、國貿(mào)CBD內(nèi)一片哀嚎。

大金主的日子不好過了，也不再講究什么社交排場，商務宴請大幅減少，壓力自然會傳導至高端餐飲業(yè)。甬府創(chuàng)始人翁擁軍就表示，地產(chǎn)寒冬對客源影響頗為嚴重，商務宴請需求銳減，包房預訂量明顯下滑。

以上海為例，對于那些扎根外灘的米其林餐廳來說，陸家嘴金融精英們紛紛捂緊荷包，帶來了更為強烈的沖擊。“璞徽”料理相關負責人透露，在降薪潮爆發(fā)后，其陸家嘴正大廣場門店營業(yè)額下滑了將近50%。

△圖片來源：璞徽料理品牌公眾號

安邦智庫的報告顯示，今年一季度全國百強房企實現(xiàn)操盤銷售金額同比大跌47.5%。該報告同時預測，地產(chǎn)寒冬遠沒到結束的時候。皆因支撐地產(chǎn)業(yè)最近一輪繁榮周期的互聯(lián)網(wǎng)、金融業(yè)仍未反彈，上下游的關聯(lián)行業(yè)都要做好長時間蟄伏的準備，形成了一個無解的閉環(huán)。

寒冬什么時候能結束？現(xiàn)在沒人能給出答案。

（四）嚴重供過于求的市場

更糟糕的是，那些年的造富浪潮讓高端餐飲從業(yè)者變得盲目自信，一直秉持著相當激進的拓店策略，使得市場供過于求的問題變得愈發(fā)嚴重。

美團數(shù)據(jù)顯示，過去3年國內(nèi)新開高級餐廳數(shù)量持續(xù)增長，其中2021年開店數(shù)量同比翻了整整一倍。截至2023年底，國內(nèi)高級餐廳總數(shù)達到6835家，同比增長17%。這當中，上海的高端餐廳增速最為夸張，如今受到的打擊也最為嚴重。2020-2022年的期間，上海高端餐飲的擴張熱潮達到頂峰，新店不斷涌現(xiàn)，老店也在抓緊擴張。

眼下，即便經(jīng)過一輪倒閉潮，上海的高端餐飲泡沫仍未完全出清。數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月19日，上海人均消費在500元以上的餐廳數(shù)量為北京的1.9倍，深圳的4.2倍，廣州的6.5倍。對上海高端餐飲界而言，更洶涌的調(diào)整或許還在后面。

與近三年高端餐廳數(shù)量的飛速增長相比，作為高端餐廳核心消費群的中產(chǎn)階層，卻受經(jīng)濟大環(huán)境下行影響，早已進入低增長狀態(tài)。根據(jù)數(shù)據(jù)分析機構QuestMobile的統(tǒng)計，截至2023年7月，中國中產(chǎn)階級人群約為2.45億人，較2022年底僅增長6.5%。

事實上，不止是中產(chǎn)階層規(guī)模沒有預想的那么大，中國新中產(chǎn)的經(jīng)濟實力也沒有想象中那么強。

也許是經(jīng)濟發(fā)展速度實在太過驚人，又或者是移動互聯(lián)網(wǎng)時代經(jīng)算法創(chuàng)造的信息繭房太過堅固，讓很多人忽略了一個事實：改革開放才40多年，撇開初期的困難攻堅階段，中國人真正吃飽肚子才不過20多年。

在這20多年經(jīng)濟騰飛中成長起來的中國新中產(chǎn)都帶有明顯的脆弱性——一場大病，一次意外，甚至一段時間的工作變故，都可能讓他們的經(jīng)濟條件發(fā)生翻天覆地的變化，從虛妄的中產(chǎn)美夢中驟然醒來。

“階層滑落”這個詞，就是懸在中國新中產(chǎn)頭頂?shù)摹斑_摩克利斯之劍”。特別是在經(jīng)濟周期轉向下行后，這一批新中產(chǎn)的收入和收入預期都在惡化?！?023新中產(chǎn)白皮書》顯示，過去一年有43%的中產(chǎn)家庭出現(xiàn)財富縮水，這迫使他們在消費上變得更加謹慎，以減緩財富流失速度，保住自己好不容易換來的中產(chǎn)身份。

但房貸、車貸不能不還，“雞娃”也不能停，那就只有從衣食住行等日常消費開刀，告別高端餐飲提供的儀式感，主動擁抱街邊蒼蠅小館。至于那些在消費升級時代為體驗中產(chǎn)式生活而跟風燒錢的“偽中產(chǎn)”們，看到真中產(chǎn)都主動調(diào)轉船頭，就更不可能繼續(xù)為高端餐飲買單了。

△圖片來源：《新中產(chǎn)白皮書》

說到底，國內(nèi)現(xiàn)在根本養(yǎng)不活那么多高端餐廳。中國高端餐飲業(yè)的發(fā)展歷程短暫，資本的介入和瘋狂的創(chuàng)業(yè)者快速催熟了這個行業(yè)，跳過了許多必要生長階段，導致其根基極其不扎實，宛如一座精美卻易碎的空中樓閣。

從房地產(chǎn)、建筑到金融、互聯(lián)網(wǎng)，高增長的泡沫逐一破裂，階層滑落的魔咒壓得新中產(chǎn)們喘不過氣來，自然少有人再有心思去米其林餐廳彰顯身份、尋求階層認同。經(jīng)濟下行周期尚不知何時結束，這也意味著，對于根基不穩(wěn)、缺乏“群眾基礎”的高端餐廳來講，苦日子還在后頭。

（五）經(jīng)營不善，高端之名難副其實

除了外部大環(huán)境的變化，高端餐飲內(nèi)部存在的問題也不少。

按理說，高端餐廳更應該重視經(jīng)營，提高效益。但偏偏，很多高端餐廳的經(jīng)營能力飽受詬病。

一方面，許多餐廳靠虛高的定價、千奇百怪的就餐規(guī)矩和劍走偏鋒的菜式設計維系高端的形象，反倒忽視了基本的出品、衛(wèi)生安全和服務質(zhì)量。

以此前翻車的上海Ultraviolet by Paul Pairet餐廳為例，其用餐規(guī)矩就十分奇葩，要求客戶在預約當晚提前到位于外灘18號的Mr & Mrs Bund餐廳（Ultraviolet by Paul Pairet創(chuàng)始人的另一家餐廳）集合前往用餐地點，而且全程蒙眼、防止泄露地址，吃一頓飯愣是吃出了間諜接頭的排場。

去年3月，多位消費者前往Ultraviolet by Paul Pairet就餐后不久出現(xiàn)上吐下瀉等癥狀，懷疑是食材有問題，并驚動相關部門介入調(diào)查。8月，上海靜安區(qū)市場監(jiān)管局公布調(diào)查結果，Ultraviolet by Paul Pairet因使用過期醬油烹飪食物被罰款8萬元——這已經(jīng)是該餐廳第三次收到類似罰單。

△圖片來源：Ultravioletby Paul Pairet品牌公眾號

另一方面，大部分高端餐廳由于經(jīng)營成本高，資金鏈極其薄弱，抗風險能力相當一般。

高端餐廳的租金、人員和原材料成本，和普通餐廳都不在一個量級上。比如前面提到的TIAGO餐廳，在北京開一家門店投入要接近3000萬元，換算過來相當于加盟3家海底撈。這3000萬掰開來，租金、裝修、人力，每一項成本都有不同程度的溢價，而且很多時候都是餐廳“自找”的。

以租金為例。美食家蔡瀾曾說過，他不認同人不可貌相這個說法，特別是在高端餐飲業(yè)，“人絕對是可以貌相”的，這一點在選址上就體現(xiàn)得淋漓盡致。

高端餐廳的選址有很多講究，不一定要有多旺的人流，但地段一定要足夠高端，最好能看到城市地標，才能配得上品牌的定位。諸如上海外灘、北京國貿(mào)、杭州湖濱、深圳福田等，就是業(yè)內(nèi)聞名的米其林聚集地。

上海中山東一路的外灘18號，巔峰時期曾聚集超過3家米其林餐廳，包括曾舉辦過LV、巴黎世家中國區(qū)年會的L'Atelier de Jo?l Robuchon；不遠處的BFC外灘金融中心，則有新榮記、菁禧薈、DA VITTORIO SHANGHAI同場競艷。

看起來，這些高端餐廳的選址策略和平價連鎖快餐并沒有什么區(qū)別——畢竟麥當勞、肯德基、漢堡王也總喜歡擠到同一條街上。但麥肯們看中的是人流，換來的是實打實的營業(yè)額；而高端餐廳看中的是面子，付出的是白花花的錢。比如按照8月份的租賃市場價格，要在上海BFC租下一個1000平米左右的店面，單月租金超過40萬元。

成本如此高企，經(jīng)營上稍有不慎餐廳可能就會遭遇危機。舉個例子，在業(yè)內(nèi)，由主廚擔任高級餐廳主理人的現(xiàn)象很普遍，他們的烹飪能力當然是一流的，只不過管理能力上多有缺陷，比如大多帶有完美主義傾向，對選址、食材要求很高，但缺乏成本管控意識。一旦短期內(nèi)訂單大量減少，餐廳的資金鏈就很可能面臨斷裂。

內(nèi)外交困，問題一大堆，高端餐飲這一波倒閉潮并非空穴來風。

找出問題后，下一步就該思考解決的方法了。

（六）另謀出路：降價不可行，多品牌發(fā)展行不行？

提到應對之策，很多人腦海里會第一時間蹦出兩個字——降價。

的確，在很多消費者眼里，高端餐廳最大的問題是貴，降價是招攬顧客的最直接手段。

新榮記在去年推出價值398元的一人食“窮鬼套餐”，包含8款菜品，從餐前小吃、葷素熱菜、主食到飯后甜品一應俱全。雖然389元的價格乍一看和“窮鬼”二字完全不搭邊，但對比起新榮記800-1000元的人均消費，瞬間就平民了不少。

該套餐推出之后，小紅書、抖音等社交媒體都出現(xiàn)了一股新榮記打卡熱潮，各種“吃垮新榮記”“在新榮記怎么吃最省錢”“在新榮記吃到扶墻要花多少錢”的攻略滿天飛，為其贏得了流量和熱度。

似乎是受新榮記的觸動，許多高端餐廳也一改過往的高冷形象，加入降價潮之中。上海的兩家米其林一星餐廳成隆行蟹王府和魯采·興，分別推出了189元單人套餐和598元雙人套餐，米其林二星餐廳壹零貳小館也推出了498元多人套餐。北京的Hakkasan更是緊貼潮流在集市里支起了小攤，把主廚請到現(xiàn)場“賣藝”。

△圖片來源：小紅書截圖

然而，對于高端餐飲業(yè)來說，降價只是一個治標不治本的權宜之計，而且有不可忽視的副作用——進一步壓縮本就少得可憐的利潤，還會影響品牌調(diào)性。

裝修、設備這些早期沉沒成本就不說了，高端餐廳的租金、人力、原材料成本和大眾餐飲是完全不同的量級，不具備走薄利多銷路線的可能。比如為了保證新鮮度，很多餐廳的牛肉、海鮮等食材大多是按周為單位進貨的，無法通過加大采購量壓低價格。

值得一提的是，山河萬朵也嘗試過放下身段、開拓新客源，結果并未改變其閉店命運。

今年5月，山河萬朵在王府井開設了流動冰淇淋快閃攤位，經(jīng)營周期3-6個月。其中賣得最好的是售價38元的“云朵朵”，有報道稱日銷量最高達200份，“五一”假期時單日盈利輕松達到六位數(shù)。而在更早之前，山河萬朵就在自家餐廳樓下開設甜品快閃店，銷售48元一份的焦糖紅薯冰淇淋和38元的玫瑰奶酪柿餅等產(chǎn)品。

然而，外賣、甜品等業(yè)務，缺少了堂食的就餐環(huán)境、服務等附加值，很難賣得出和堂食一樣的價格，又不可能下沉到和普通餐廳一樣的價格帶。用戶或許會為一時嘗鮮付費，留存和復購卻無從保障。

降價也好，副業(yè)也罷，都只能起到短期內(nèi)聚攏人氣、提高熱度的作用。

△圖片來源：小紅書截圖

相比之下，高端餐廳們還有另一種更靠譜的選擇——孵化一個走大眾路線，能穩(wěn)定賺錢的子品牌?？扛叨酥髌放瀑嵢∶?、維護形象，讓子品牌充當“現(xiàn)金?！保诟叨瞬惋嫎I(yè)也是很常見的經(jīng)營模式。

把多品牌模式玩得最溜的，還要數(shù)新榮記。官方資料顯示，該集團旗下共經(jīng)營著近10個子品牌，其中就包括人均消費100元左右的“港季”“榮家川味小廚”等。

北京烤鴨界的頂流大董，也早早開發(fā)了定價更親民的子品牌“小大董”，并走出北京往華東、華南市場擴張。長期入選米其林指南的廣州高端餐飲代表之一炳勝集團，則運營著人均消費150元左右的子品牌“小炳勝”。

對于很多不舍得吃新榮記、大董、炳勝公館的消費者來說，這些子品牌就是最好的平替——品牌號召力，是高端品牌做大眾餐飲的先天優(yōu)勢。

△圖片來源：新榮記品牌公眾號

從上述品牌的表現(xiàn)來看，子品牌這條路是能跑通的，但也很考驗經(jīng)營者的眼光和管理能力。

比如子品牌開店速度一般都要比主品牌更快，門店分布更廣泛，只有這樣才能實現(xiàn)規(guī)模效應，攤薄各項成本。這就需要一套完整的選址、人員招募及培訓流程，以及更完善的供應鏈，這對于習慣了精耕細作的高端餐廳來說并非強項，像新榮記、大董、炳勝這種集團式經(jīng)營的高端餐飲品牌更是鳳毛麟角。

要做好一個子品牌，比單純的降價難多了。但走多品牌發(fā)展路線，遠比降價更健康，更長久。對于絕大部分缺乏連鎖化、規(guī)模化經(jīng)營經(jīng)驗的高端餐廳主理人來說，這是一個翻身的機會，也是一個嶄新的挑戰(zhàn)。

結 語

將時間軸撥回近半個世紀前，高端餐廳未像如今這般泛濫的時候，一些危險的因子便早已埋下。

鼎泰豐二代傳人、現(xiàn)任掌門楊紀華在上世紀80年代曾赴美國考察，最吸引他的不是餐飲業(yè)同行，而是迪士尼樂園。當時還不懂英語的楊紀華，被迪士尼營造的歡樂氛圍深深吸引，讓他相信只要能提供優(yōu)質(zhì)服務、環(huán)境，就可以為消費者打造一個如迪士尼一般的“夢幻樂園”。

隨后，鼎泰豐門店開展了一系列改革：開創(chuàng)中餐餐廳的開放式廚房風潮，讓顧客親眼觀看餐品的制作過程；要求員工眼觀六路，學會“聽聲辯位”——聽到筷子掉落的聲音，要趕在顧客開口之前，第一時間把新餐具送到其手上。

一系列改革下來，鼎泰豐的品牌定位、人均消費和營收一起起飛，靠一己之力將小籠包做成了“奢侈品”。但楊紀華當時可能也沒有意識到，這籠小籠包的溢價，是建立在華麗的裝潢、精細的服務和鼎泰豐這塊金漆招牌構筑的高端餐飲故事里的——就如同他在迪士尼看到的夢幻泡泡一樣，美麗卻易碎。

如今來襲的這一輪倒閉潮，必然會對高端餐飲業(yè)造成劇烈沖擊，但同時也給了從業(yè)者重新審視自我的機會。

高端餐飲看似光鮮亮麗，其實賺的也是辛苦錢。告別昔日的狂熱，從業(yè)者需要冷靜下來好好想想以后的路該怎么走。
（作者：安托萬 洪君）